Монолитный ленточный фундамент для дома

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

• Вид грунта. 
• Его расчетное сопротивление.
• Линейные нагрузки.
• Глубину залегания.
• Ширину подошвы ленты.
• Назначение и особенности армирования.
• Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундаментаИсточник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.

Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.

Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

• общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
• количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
• норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Строительство без геологического исследования

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

• тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
• материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
• глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
• дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

1. Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
2. Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
3. Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
4. Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Кирпич, как материал для ленточного фундамента, можно класть исключительно цепной перевязкой рядов.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

Подготовка участка и разметка

Необходимо, прежде всего, очистить территорию от мусора и растительности. Желательно, срезать верхний слой плодоносного грунта. Если есть возможность, то желательно и выровнять участок в горизонт.

Порядок выполнения действий следующий:

• разбить участок с помощью веревки и колышек или теодолита (в случае, если постройка отличается сложностью);
• вырыть траншею по разметке на глубину заложения фундамента, придерживаясь расчета;
• заполнить траншею на 15-20 см песком, а затем залить водой (до 30 л) и тщательно утрамбовать.

Когда песок высохнет, необходимо засыпать слой на 15-20 см гравия или щебня.

Факторы, влияющие на показатель

Ширина ленты – один из определяющих прочность, выносливость и другие характеристики фундамента.

В свою очередь, она зависит от многих факторов:

• характеристики грунта – чем он пучинистее, мягче, тем массивнее должна быть лента;
• общая площадь дома;
• толщина несущих конструкций – фундамент должен быть несколько шире стен, чтобы «запаса» хватило на фасадную отделку;
• тип армирования ленты – между продольными прутьями выдерживается промежуток не меньше 200 мм, поэтому количество продольной арматуры влияет на ширину ленты;
• предполагаемые нагрузки на основание;
• площадь подошвы фундамента.

Все перечисленные факторы нужно учитывать при расчетах. Облегчить работу помогут СП и СНиП, на которые нужно ориентироваться при проектировании основания.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Укладка арматуры

Для проведения качественной укладки арматуры, необходимо предварительно рассчитать нужное количество, ее сечение и расстояние между перемычками.

При этом стоит учесть подобные нюансы:

• не рекомендуется стыковать прутья на углах, лучше согнуть одну часть арматуры под углом 90 градусов, а к нему уже прикрепить прямой отрезок;
• для организации фундамента под дом, лучше использовать арматуру сечением не менее 12 мм, а перемычки должны быть от 6 мм и гладкие;
• лучше будет если продольных прутов будет не более 6 штук для каждого каркаса;
• чтобы углы залитой конструкции были более качественными и не осыпались, во время подхода конструирования армирования к углам снизить шаг перемычек минимум на 2 раза;
• нахлест арматуры, лучше связывать несколькими кусками проволоки.

Чтобы узнать количество арматуры на один куб бетона, нужно узнать объем бетона для опалубки

Важно учесть, что армирование не должно касаться стен опалубки, расстояние до металла, должно соответствовать двум сантиметрам. Если для фиксации отрезков использовать не проволоку, а специальные хомуты, время конструирования становится меньше

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси

На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Правила расчета и проектирования

https://youtube.com/watch?v=KfuZJmkqwDI

До составления проекта и определения вида фундамента следует ознакомиться со строительной документацией. В ней описаны правила для расчета и содержатся таблицы с необходимыми коэффициентами.

Основные документы:

1. ГОСТ 25100-82 «Классификация грунтов».
2. ГОСТ 27751-88 «Наружность строительных конструкций и оснований».
3. СП 13113330.2012 «Строительная климатология».

План расчетов для строительства:

• произвести необходимый расчет общего веса конструкции (включая крышу, перекрытия и бытовые установки);
• на вес дома указывают материалы, используемые при постройке.

Для определения нагрузки на основание следует суммировать показатели такие как:

• нагрузка снега;
• полезная нагрузка;
• нагрузка, которую создают элементы конструкции.

Для определения нагрузки снега необходимо использовать следующую формулу: Снеговая нагрузка=S крыши Х массу снежного покрова Х на коэффициент составляющий угол наклона крыши.

Далее необходимо рассчитать допустимую нагрузку. К ней относят:

• проживающих в здании людей;
• бытовые приборы;
• мебель;
• печи.

Формула подсчета = S конструкции +180 м2.

На заметку!Для вычисления параметров необходимо использовать математический и метод маркетинговых расчетов на рынках строительных материалов.

Математический метод состоит из:

1. Определить длину, ширину и высоту элементов.
2. Умножить полученные данные на данные об объеме.
3. Узнать удельный вес строительных материалов.
4. Узнать массу каждого элемента постройки по формуле: Масса 1 части постройки = V части х удельный вес изготовленных материалов.
5. Узнать массу под фундамент. Для этого следует сложить результаты всех частей конструкции.

Беседка из дерева своими руками: пошаговое описание, чертежи, фотоДеревянная беседка — это сооружение для дачи, в котором можно приятно проводить время на природе. Кроме того, она…

Маркетинговый расчет ведут с помощью данных Интернета, СМИ. Удельный все необходимо суммировать. В основном такие данные имеют конструкторы предприятий. Зная точные параметры можно вычислить показатели ленточного фундамента. Необходимо проводить экспертизу почвы перед проектировкой.

Что это такое: описание и фото с примером

Фундамент в виде ленты представляет собой замкнутую опорную конструкцию, проложенную под всеми несущими стенами. Основание делают монолитным из железобетона, собирают из ФБС, камня, кирпича. Конструкция может быть заглубленной или мелкозглубленной.

Какую нагрузку выдержит?

Ленточный фундамент выдерживает нагрузку от веса здания, давление грунта и другие воздействия. Его можно использовать практически под любую постройку, в том числе баню, гараж, дом из кирпича, газобетона, под стеклянную или поликарбонатную теплицу. Устраивают такое основание под одноэтажный и 2-х этажный дом. На плотном грунте его сооружают под многоэтажными корпусами.

Правильное устройство ленты

Ленточный фундамент состоит из утрамбованной подушки из песка и гравия, гидроизоляционного горизонтального слоя и собственно армированной бетонной ленты с установленными продухами.

Чтобы избежать поперечной деформации основания, высоту ленты делают больше, чем ширину.

На фото представлен пример ленточного фундамента:

Срок службы

Если возводить основание с соблюдением всех технологических норм и расчётов, ленточный фундамент прослужит от 30 до 200 лет.

Средний срок службы:

• монолит из железобетона — 100-200 лет,
• сборный и из бутового камня 50-70 лет;
• кирпичный — 30-50 лет.

Нормативные документы

Нормы строительства ленточного фундамента и технология закреплена в следующих нормативных документах:

• ГОСТ 13580-85;
• СНиП 2.02.01.83;
• СНиП 3.03.01-87;
• СНиП 3.02.01-87;
• СНиП 52-01-2003.

С основными схемами и требованиями к конструкции основания можно ознакомиться в СП 50-101-2004.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент имеет следующие достоинства:

• отличная несущая способность;
• способность равномерно распределять нагрузки от здания на грунт;
• простая технология возведения;
• долговечность.

Недостатки:

• большие объёмы земляных работ;
• простои на время затвердевания бетона;
• нельзя сооружать на слабонесущих грунтах и обводненных участках.

Когда речь идёт о выборе между монолитной плитой и лентой, первый тип предпочтителен для возведения строений на слабонесущих, пучинистых, обводненных грунтах. Несмотря на такое преимущество, монолитная плита значительно уступает ленте по трудозатратам, расходу строительных материалов.

Подробно разбираем плюсы и минусы ленты здесь.

В каких случаях его используют

Заглубленный ленточный фундамент необходим для тяжелых и массивных зданий, строящихся на проблемных грунтах — слабопучинистых, глинистых почвах. Рекомендуется к применению на слоистых грунтах с чередованием глинистых и рыхлых прослоек.

Использование заглубленной ленты при строительстве малоэтажных домов при индивидуальной застройке экономически нецелесообразно, так как расходы на создание такого фундамента будут слишком высоки, а нагрузки окажутся несопоставимы с возможностями.

Для таких ситуаций используются комбинированные или мелкозаглубленные виды оснований.

Виды фундаментных блоков

Существует несколько разновидностей фундаментных блоков, которые можно разделить на группы по различным признакам.

Используется разный материал изготовления:

• Керамзитобетон. Блоки имеют высокие теплосберегающие способности, меньший вес и относительно низкую стоимость. В маркировку добавлена буква Л, обозначающая «легкий».
• Железобетон. Основной материал для фундаментных блоков. Используется цемент разных марок, от М100 до М200. Чем выше марка, тем плотнее и тяжелее бетон. Блоки маркируются буквой Т, что обозначает «тяжелый» и полностью соответствует действительности.
• Силикатный бетон, обладающий повышенной прочностью. Блоки маркируются буквой С — «средний». При высокой прочности, силикатный бетон обладает повышенной гигроскопичностью, что значительно затрудняет гидроизоляцию материала. Отмечены частые случаи разрушения таких блоков, поэтому для строительства фундамента их больше не применяют.

Существуют блоки разной формы:

• Цилиндрические. Служат для создания колонн, опор или столбов для основания.Маркируются буквой Ф.
• Трапециевидные. Имеют основание большей площади, чем верхняя плоскость. Используются в качестве опорной подушки для ленты. Маркируются буквами ФЛ.
• Блоки ФБС. Они имеют прямоугольную форму как в сечении, так и боковой поверхности. Торцы имеют углубления для соединения между собой или монтажа вертикальных элементов (при необходимости). Используются для сборки основного тела ленты, отличаются высокой скоростью строительства.
• Пустотелые блоки. Лента, собранная из них, является несъемной опалубкой, в которую заливается бетон, в результате чего образуется монолитное основание высокой прочности. Преимуществом таких конструкций является значительное увеличение скорости строительства по сравнению с обычной монолитной отливкой.
• Балки. Они маркируются буквами БФ, используются для создания технологических или конструкционных проемов ленты (например, при строительстве подвалов, бункеров и т.д.).

Маркировка блоков содержит буквы, обозначающие форму, и цифры, которые означают размеры.

Например, ФБС 24-3-6 — это фундаментный блок прямоугольной формы, длиной 2,4 м, шириной 0,3 м и высотой 0,6 м. Или: ФЛ 6-12-3— это трапециевидная подушка длиной 0,6 м, шириной 1,2 м и высотой 0,3 м.

Размеров фундаментных блоков довольно много. Самые маленькие похожи на шлакоблоки — размер составляет 0,4:0,2:0,2.

Но большинство брикетов намного больше, так как с возрастанием размера увеличивается скорость сборки и повышается прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Расчет размеров фундамента

Он возможен в нескольких вариантах:

• расчет с учетом несущих способностей грунта
• расчет на деформирование грунта

Целесообразно воспользоваться первой методикой, поскольку она не требует специальных знаний и доступна любому человеку.

Суть расчета состоит в определении удельной нагрузки на подошву фундамента и сравнение этой величины с величиной несущей способность грунтов. При этом учитывается:

1. Вес конструкции здания.
2. Определение размеров фундамента.
3. Корректировка размеров фундамента, принятых первоначально.

Определение веса конструкции строения

В него включается вес следующих элементов:

• фундамента — определяется объемом уложенного бетона, умноженный на его плотность (удельный вес бетона легко найти в интернете). Конструктивно разрез фундамента представляет собой Т-образный профили, легко поддающийся расчету
• коробки здания – объем материалов стен, умноженный на их вес
• верхнего строения здания, включая стропильную систему и кровельный пирог
• отделочных материалов стен и потолков
• перекрытий, полов и лестниц
• крепежа
• столярных изделий – окон и дверей
• планируемой к установке мебели и оборудования
• материалов отопительной системы, включая вес теплоносителя
• максимально возможное одновременное присутствие людей в доме из расчета веса одного человека 83 кг

Вес стандартных изделий можно найти в технической документации на них.

Определения площади опоры строения

Чтобы получить этот показатель, нужно ширину подошвы умножить на общую длину ленты опорной конструкции. Если отдельные части имеют различную ширину, они рассчитываются отдельно. Результаты расчета отдельных частей суммируются.

Расчет удельной нагрузки на грунт

В подготовительных расчетных операциях получены все данные для завершающего этапа расчета. Имеется вес строения (Р_стр) и общая площадь опоры (S). Расчет удельной нагрузки (N) производится из соотношения:

N = Pстр. : S (кг/см2)

Полученный результат нужно сравнить с предельно допустимыми нагрузками для характерного грунта под строением.

Корректировка размеров фундамента

Эта операция производится в тех случаях, когда величина расчетной нагрузки существенно отличается от допустимой нагрузки на грунт. Рассмотрим возможные варианты:

1. Расчетная величина меньше допустимой. Корректировку можно произвести путем увеличения площади опорной поверхности, чего можно добиться увеличением ширины подошвы. Уменьшение нагрузки за счет уменьшения веса строения приведет к кардинальному изменению проекта в целом, что вряд ли приемлемо.
2. Расчетная величина больше, чем в 1,5 – 2,0 раза допустимой. Этот результат практически обеспечивает достаточную прочность фундамента для безопасной эксплуатации здания.
3. Расчетная величина значительно превышает допустимую. Корректировка нужна в сторону уменьшения площади опорной поверхности основания, что дает экономию в материальных и трудовых затратах на возведение фундамента.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

1. Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
2. При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
3. Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
4. На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
5. Подушка требует обязательной утрамбовки.
6. Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
7. Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.